Als ich die Grenze der ehemaligen DDR in Richtung Westen passierte, geschah das nicht ohne Herzklopfen. Nach meinen bisherigen sehr positiven Erfahrungen im Osten war ich äußerst neugierig, wie unbeschadet der westliche Teil des Harzes über die Zeit ge­kom­men war. War doch Goslar – ich muss ge­steh­en muss, dass ich sehr stren­ge Maßstäbe setze – eher eine Enttäuschung für mich. Um mir weitere Des­il­lu­sio­nen zu er­sparen, wollte ich fürs Erste auf den Besuch größerer Ortschaften ver­zichten. So schien mir Sankt Andreasberg, die alte Bergstadt im Oberharz, nicht schlecht als Ver­suchskaninchen geeignet. Sankt Andreasberg liegt zwischen 400 und 800 m über dem Meeresspiegel, mitten im Nationalpark Harz, und ist "von den unter Naturschutz steh­en­den Oberharzer Bergwiesen, Wäldern und Berge umgeben". Das klang beruhigend.

Kaum zu glauben: Das Hotel [] wurde erst 1953, damals unter dem Namen Glock­en­bergbaude eröffnet. Wenn ich aber das eher dunkle und düstere Speiserestaurant betrachte, so könnte ich denken, es sei wesentlich älter, oder zumindest, dass die Zeit in den 1950er Jahren stehen gelieben sei. Obwohl nach der Wende vieles an die­sem Hotel erneuert, renoviert und neu gestaltet wurde, bleibt das Ergebnis bieder, eintönig, zwar rustikal in Ansätzen, aber eben nur eine Spur.

Und dennoch: Der große Raum, dessen konventionell-gemütliche Nüchternheit nicht gerade besticht, wird durch die breite Fensterfront, die den Blick auf die schimmern­den Dächer des Ortes ermöglicht, fast in den Adelsstand erhoben. Aus dem Hinter­grund berieselt uns Musik aus eben jener Zeit. Man könnte denken, es würde jeden Augenblick Peter Kraus auftreten und nostalgische Gleichaltrige zum Tanz aufmun­tern. Tatsächlich ist der große Saal aber fast leer. Außer mir sind nur zwei Tische besetzt. Ein älteres Ehepaar und eine alleinstehende Frau, die sich von Zeit zu Zeit angeregt von Tisch zu Tisch unterhalten.

So kann es geschehen, dass mich Fachwerkhäuser und rote Dächer ins Mittelalter versetzen und mir Märchen wie jenes der sieben Schwaben oder der Bremer Musi­kanten so deutlich vor den Augen erscheinen lassen, dass ich denken könnte, ich sei ein direkter Zeuge des Geschehens. Und auf gleicher Weise kann das Lesen eines Gedichts – Heine? Storm? Rilke? - bewirken, dass ich mich im Bruchteil einer Sekun­de zutiefst "deutsch" fühle.

Von diesen Empfindungen überwältigt und getragen kommt für mich, obwohl ich mit italienischer Küche aufgewachsen bin und kulinarische Experimente sonst kaum scheue, nur noch Hausmannskost in Frage. Das Eintunken der Knödel oder Kartoffeln in die Soße bekommt für mich einen fast rituellen Charakter, das Abendessen die Kraft des Nach-Hause-gefunden-haben.

Abendspaziergang.

Gleich oberhalb des Hotels, auf der Kuppe des 629 m hohen Glockenberges, steht das weithin sichtbare Wahrzeichen der Bergstadt, der Glockenturm. Wie es in allen Berg­städten früher üblich war, wurde hier morgens um 4 Uhr angeläutet, um die Bergleute zu ihrer Schicht zu rufen. Jetzt leuchtet der angestrahlte Turm in der Dun­kel­heit der Sternennacht. Gleich dahinter fängt die Einsamkeit an. Ich kann mich nach Herzenslust ausschweigen.

Bei Sankt Andreasberg ist der Harz kein dunkles Mittelgebirge, sondern eine lichte Hügellandschaft mit vielen offenen Aussichten. Die Stadt strahlt mit seinen kleinen, oft holzverschalten Bergmannhäusern Gemütlichkeit aus. Das markanteste Element des Stadtbildes sind aber die fünf annähernd parallel verlaufenden "steilen Straßen", die die Oberstadt und die Unterstadt miteinander verbinden. Sie verleihen der Stadt ein ganz besonderes Flair, das in dieser Art keiner der Orte im Harz, die ich auf die­ser Reise gesehen habe, zu bieten vermag. Rekordhalter ist die Herrenstraße mit einem Gefälle von 20 %. Sie ist damit die steilste Stadtstraße Westdeutsch­lands.

Da die sportliche Leistung meiner Wan­derung nicht exzessiv war, will ich nur ein "leichtes Essen" zu mir nehmen. Leider entpuppt sich die durchaus schmackhafte Bockwurst mit Kartoffelsalat aber, dank der merkwürdigen weißen Soße dazu, die aus Mayonnaise und Sahne besteht, als das genaue Gegenteil von leicht.

Von der Pächterin erfahre ich, dass es dem Westharz jetzt schlechter geht als dem Ostharz, weil letzterer stärker subventioniert und modernisiert wurde, aber dabei intakt geblieben ist, was ihn touristisch interessanter macht. Im Westen wurde in den 1970er Jahren, als der Glaube an das Moderne besonders stark war, vieles verpatzt. Die paar modernen Klötze, die keine Zierde des Ortes seien, meint sie, stammten genau aus dieser Zeit.